Settimana della moda: lotte di Milano

Séverine Saas letemps.ch 21.2.20

Le sfilate autunno-inverno 2020-2021 rivelano il brusio creativo della capitale lombarda, dove alcuni marchi stanno esplorando nuove strade per il futuro

“Noioso”, “monotono”, “prevedibile”.
“Bad”.
Questo è ciò che a volte possiamo sentire della settimana della moda di Milano, dove le sfilate autunno-inverno 2020-2021 si terranno fino al prossimo lunedì.
Certo, c’è il lusso indistruttibile made in Italy, l’inimitabile qualità di pelli e tessuti, il know-how ancestrale degli artigiani del paese, l’incredibile eleganza e si dice innato.
Senza contare il modo di vivere italiano, tra presentazioni in
palazzi opulenti
e cocktail in giardini nascosti.
Ma in termini di creatività della moda, la capitale lombarda è ancora in ritardo rispetto a Londra – più elegante – e soprattutto dietro Parigi – più dinamica, più sgargiante.
Tuttavia, qualcosa si sta muovendo tra le mura della capitale lombarda.
Possiamo anche dire che sta ribollendo, nonostante l’assenza di diverse centinaia di giornalisti e acquirenti cinesi, la crisi del coronavirus richiede.
Nuovi modelli
Mercoledì sera, a Moncler, si sono radunate centinaia di persone, tra cui l’attore americano Will Smith, musa di Moncler Genius.
Genius?
Questo è il nome del progetto lanciato nel 2018 da Remo Ruffini, CEO del lussuoso piumino.
Ogni anno, Genius invita otto stilisti a scuotere il DNA Moncler per una collezione venduta in edizione limitata.
Un modello di business che va contro il sistema tradizionale, in cui i marchi assicurano i servizi di un unico direttore artistico con contratti sorprendenti.


© Moncler
Il risultato è sorprendente.
All’interno di un enorme hangar fumoso, otto stanze con atmosfere radicalmente diverse.
Sala 1: bauli gonfiabili di valzer su Max Richter.
Manichini a zigzag a tutta velocità.
Indossano piumini improbabili con spine, sì, con spine, come le tartarughe Ninja che avrebbero ingoiato rovi.
Rose, blu, giallo.
Nelle loro mani, cartelle di papere stampate nella foresta, catene imbottite.
È strano, è bello, è pazzo.
Ha firmato JW Anderson, uno degli stilisti di moda più talentuosi del momento.
Sala 2: universo romantico-gotico.
Piumini bianchi con trench in pizzo e PVC del designer inglese Simone Rocha.
Sala 3: piume sotto LSD.
Abiti trapuntati con cesto, grandi fiori retrò fino al cappuccio.
Grazie Richard Quinn,
A Milano, la moda sta quindi esplorando nuove strade, chiedendosi come parlare di lusso per chi ha meno di 40 anni, come occupare il terreno del nuovo mondo digitale.
A Emilio Pucci come a Moncler, abbiamo fatto bene i compiti.
Negli ultimi vent’anni, questa casa italiana nota per le sue stampe psiche in toni aciduli ha conosciuto sei diversi direttori artistici.
Per stimolare l’interesse pubblico, per la prima volta ha iniziato a collaborare su una base ad hoc invitando Christelle Kocher a disegnare l’autunno-inverno 2020-2021.
Un cantore del glamour italiano, nelle mani di un campione di street couture, hai dovuto osare.
Ed è stata un’ottima idea.
Pucci non aveva mai visto così tante miscele, incroci di riferimenti, influenze, culture.
Camicie da notte di seta neon indossate come abiti da giorno con collant a rete.
Tutto l’armamentario di strada – felpe con cappuccio, giacche di jeans, pantaloni da jogging – rivisitato in stampe barocche.
Una sciarpa di seta che fuoriesce da un cappello da bob, fiumi di perle che gocciolano su una maglietta con logo sgargiante.
Tutto ciò flirtava con cattivo gusto, o meglio con un altro gusto, lontano dai cliché della borghesia italiana.
La formula ti porterà una volta in un negozio, lontano da questa scenografia grandiloquente in una chiesa del XVI secolo?
Da vedere
Donne forti
Storicamente, le grandi case italiane come Gucci, Versace o Bottega Veneta costituiscono l’epicentro della settimana della moda di Milano.
E se questi marchi sono rimasti fedeli al tradizionale modello di business “1 brand = 1 designer”, alcuni continuano a stupire.
C’è ovviamente Prada, che ha spesso dettato lo
Zeitgeist .
Regina di un fascino austero e fuorviato, Miuccia Prada ama le donne eleganti e forti, quelle capaci – come lei in gioventù – di protestare con i comunisti con i tacchi di Saint Laurent.
Scremare il banale sul lato cortile mentre leggete Karl Marx sul lato giardino.
In questa stagione, i paradossi hanno dominato la
passerella : grandi giacche da uomo in tweed indossate con gonne con frange ariose che lasciano indovinare la pelle.
Un grande cappotto in
shearling ricoperto di lacca rosa indossato con un severo pantalone nero.
Gonne a tubino con stivali da pioggia.
Mocassini da città ridipinti con fiori onirici.
Favoloso pigiama di seta disegnato come uniformi.
Le sagome a volte mancano di leggerezza, troppi messaggi uccidono il messaggio.
Va lo stesso: gli abiti devono servire alla complessità delle identità femminili.

Alla Fendi, si trattava anche del corpo e del cuore delle donne.
E catturando questo tema, Silvia Fendi è diventata una maga dell’abbigliamento.
C’erano questi indimenticabili cappotti di feltro grigio con le loro maniche a palloncino “Helium”.
Le maniche che conferivano alle sagome degli anni ’40 un potere e una modernità incredibili.
C’erano anche questi abiti ultra aderenti con corsetti trompe-l’oeil, queste gonne di pelle a pieghe con drappeggi esasperanti.
Era anche necessario vedere i tagli chirurgici dei cappotti della dominatrice in goguette, ma anche la leggerezza degli abiti di seta.
Rigidi e teneri allo stesso tempo, questi abiti raccontavano una doppia femminilità, che si svolge sia in un boudoir che in una sala riunioni.
Progettate e decise, queste donne vanno avanti senza paura degli altri o di se stesse.
La loro superba carrozza porta testimonia questo.
A Milano sono in corso diverse rivoluzioni.